Cresteando el Cielo

Sierra Prieta

2012-02-27T12:48:00.002+01:00

Subida a Sierra Prieta
Domingo 26 de Febrero de 2012

Desde el pueblo de Casarabonela, subimos por la calle circunvalación hasta el camino del Naranial que está pasando la piscina municipal que nos lleva hasta el aparcamiento que esta al comienzo de la ruta.

Carteles de PR

Una flecha con la inscripción de PRA-270 nos indica el inicio de nuestra ruta junto a un cartel de avifauna local.

Pasamos por la antigua Calera.

Empezamos a subir una vereda a través de un denso pinar hasta llegar al llano Cristobal.

Continuamos por el llano Cristóbal para asomarnos al bonito mirador con vistas a todo el valle del Guadalhorce, pasamos por delante de la cabaña o chozo de pastor que la ha sido reconstruida tradicionalmente y que puede servir de refugio.

en el centro del mirado hay una fuente con agua potable que sirve para refrescarnos.

Un poco más adelante el llano la Morena, y la Fuente los Hornaos, salimos a la pista forestal de la sierra y desde allí en 300 metros enlazamos con la vereda que sube al Puerto la Maera.

Al llegar el Puerto la Maera cogemos una bifurcación a la izquierda (la derecha baja al conocido como el Vivero) que nos lleva hasta al puerto la Maera alto desde el cual vamos ascendiendo suavemente para después subir directamente por una gran pendiente a la cima siguiendo una difusa vereda jalonada de hitos de piedra que nos guiarán hasta el vértice geodésico.

Pasamos por la Fuente Hornao

continuando hacia sierra Prieta

Sierra Prieta 1.518 metros.

Desde la cima si tenemos la suerte de no tener niebla disfrutaremos de una de las vistas más espectaculares de toda la provincia de Málaga.

El regreso por donde mismo llegamos.

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Pico Paloma y al Jabalcuza

2012-02-27T00:11:00.000+01:00

Sábado 25 de Febrero de 2012
Subida al Pico Paloma y al Jabalcuza.
Una ruta que comienza desde el bonito pueblo de Alhaurín de la Torre.

Para llegar al sendero hay que coger el cruce de la urbanización Los Manantiales.

Continuamos hasta que nos encontramos con una torre muy alta de un tendido eléctrico y delante de esta torre, una pequeña rotonda con tres sentidos, izquierda, centro y un poco más arriba, derecha, tomamos el del centro y este ya nos lleva ascendiendo, entre plantaciones de aguacates, hasta el lugar donde empieza el sendero.

En este punto el sendero no se pierde. Dejando a la izquierda el curso del arroyo Zambrano, continuamos el sendero, sin pérdida alguna y llaneando. Tras unos doscientos metros, gira a la izquierda, desciende un poco, asciende lo mismo, apenas dos metros de desnivel, y a la Derecha, retomamos el sendero. Continuamos unos cincuenta metros, gira a la derecha, cruzamos el arroyo y tras unos tres metros de desnivel con sendero y rampa, giramos a la izquierda y entre pinos continuamos bajo el tendido eléctrico, este nos marca el sendero, que es muy claro. Poco después comienza la rampa dura. Esta rampa, termina en el Puerto del Canuto, donde nos encontraremos un cruce de senderos, que nos llevarían al Puerto de las Ovejas, tres kilómetros, otro descendiendo hacia el mar, hacia Torremolinos y Benalmadena y girando a la izquierda, al Puerto de las Palomas y a Jabalcuza.

Pico Paloma 602 metros.
Unas fotos y nos dirigimos hacia el Jabelcuza.

Sima antes de llegar al Jabelcuza

La entrada a la sima de Jabalcuzar y parte de su interior, desde la boca

El Jabalcuzar 679 metros
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Ferrata Igualeja

2012-02-19T21:00:00.001+01:00

Ferrata de Igualeja

Domingo 19 - 2 - 2012

Justo a la entrada del pueblo de Igualeja hay una vía ferrata, que por su forma de Z se nos hace muy entretenida, está justo en la zona trasera del famoso nacimiento del río Genal.

Exactamente se ubica en la lomilla de Enmedio, en la ladera derecha del arroyo de los Murciélagos.

La ferrata comienza con una placa algo desplomada y con un paso atlético de aproximado 4metros, llegamos a un pasamano hacia la derecha de unos 3 metros. Bajamos un poco y seguimos en horizontal con unos pasos desplomados. El pasamano nos baja a otros pasos desplomados con pies precarios.

La ferrata sigue en esta tónica, hasta que de nuevo empezamos a subir.

Continuamos en horizontal para hacer un zigzag que desciende para luego subir por un desplome suave y así llegar a la subida de la vía.

El descenso una vez fuera de la ferrata, lo hacemos por una vereda que no está muy bien marcada que nos lleva directamente hasta la entrada de la ferrata, desde donde tomamos el camino de vuelta al nacimiento del río Gemal.

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Peñón de Los Toros y Sierra Margarita

2012-01-28T21:44:00.005+01:00

Sábado 28 de enero de 2011
Ascensión al Peñón de Los Toros y Sierra Margarita
Entorno: Parque natural Sierra de Grazalema (vertiente norte)
Pueblos de referencia: Zahara de la Sierra (Cádiz)
Punto de salida: Zahara de la Sierra.
Distancia aprox. 20 km
Desnivel acumuladosubida: 850 m
Tiempo aprox. 7-8 horas
Nivel dificultad: Media-alta además de por el desnivel y la distancia a cubrir por las zonas de campo través y tramos de crestería, cortos pero intensos.

Subida al Peñón de los Toros 1031 m, y Sierra Margarita 1172 m)

Desde Zahara de la Sierra cogeremos la carretera que nos lleva a Prado del Rey, a unos 4 km a la izquierda nos encontramos con el cortijo de los álamos, aquí dejaremos los coches, y previo permiso accederemos a través de ella.

Pasamos la cancela y comenzamos andar por una pista que nos hace ganar altura (la pista embarrada por las lluvias del día anterior), pasamos junto a un corral de cerdos (que suelen estar sueltos por la zona) y más adelante pasamos junto a un cortijo en ruinas a partir del cual la referencia a seguir será una alambrada junto a la cual debemos ir caminando hasta situarnos en la arista de la denominada loma de los Toros, adentrándonos en un terreno muy rocoso hasta alcanzar la cumbre del peñón de Los Toros (1.031 m).

Peñon de los Toros 1.031 Metros

A partir de aquí entramos en un tramo campo través por zona de matorrales y pinchos, que nos llevara hasta alcanzar la zona más asequible para poder tomar la dirección sur hacia la Sierra Margarita (1.172 m) para lo cual habrá que bajar al pié de monte y realizar la segunda ascensión, a través del bonito encinar que alberga la falda de sierra Margarita, al llegar a la zona de cumbres habrá que afrontar un corto tramo de trepada por su crestería que aunque es cortita, presenta algunos pasos aéreos hasta llegar a su vértice geodésico.

Sierra Margarita 1172 Metros

Una vez que descendemos de Sierra Margarita, alcanzaremos el prado cercano a la laguna del Perezoso, desde donde continuaremos dirección norte con perfil casi siempre descendente hacia las ruinas del Cortijo de los Albarranes, y desde allí seguiremos por una pista terriza ya en dirección predominantemente noroeste dejando a nuestra izquierda la Loma del Peñón de los Toros hasta alcanzar el Puerto de la Breña, hasta llegar unos 3 km después al puente del arroyo de Bocaleones, que también coincide con el final del descenso de La Garganta Verde en su versión de barranquismo, junto al cortijo de Los Palominos.

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Puntal de la Raya

2011-12-18T18:58:00.003+01:00

Sábado 17 de Diciembre 2011
Subida al Puntal de la Raya.
Parque Natural Sierra de Grazalema
La ruta comienza en el Pueblo de Villaluenga del Rosario, justo en El Puerto de la Viña, comenzamos en una pista que en unos metros se divide en dos, el de la izquierda baja hacia los llanos del Republicano y Puerto del Coreo, el de la derecha es el que nos llevara hasta el Puntal de la Raya.

Nos adentramos en un pinar que nos lleva al cartel con el nombre un poco largo para memorizarlo; “Colada de la plaza de toros por el puerto de las viñas, pilar de la venta y cerrillo de las encinas a la cañada real de los Bueyes” ¿qué? No me diréis que no es un poco lago….

Continuamos hasta pasar por el abrevadero del Pinar de la Ventana, justo antes de llegar a las ruinas de lo que fue una venta en la época que la vía pecuaria estaba en pleno apogeo.

Al terminar la cañada nos encontramos una valla y buscamos la angarilla que al cruzar tenemos que ir buscando nuestra izquierda, buscando el sur y pasando por la izquierda del cortijo para ir vadeando el cerro.

Cruzamos otra angarilla y vamos en busca del muro de piedra que esta al pie de la Sierra del Libar.

Un poco más adelante volvemos a cruzar otra cancela y ahora nos dirigimos hacia la derecha buscando el sendero que asciende entre las rocas calizas.

Mientras cogemos altura podemos ver el torcal y al fondo la Sierra del Pinar.

Una de las piletas labrada en la roca.

Nos encontramos con una bifurcación de tres senderos, tenemos que coger el del centro para ir ascendiendo en zigzag.

Casi en la cumbre nos encontramos con una crestería sin sendero marcado por la que tenemos que ir dirección de el Puntal de la Raya.

En la cumbre un montón de piedras nos indica que estamos en la cumbre de El Puntal de la Raya (1.258 metros)

El descenso lo hacemos por la cara opuesta dirección a los Navazos de Libar y la Salamadre.

Llegamos a unos claros para luego adentrarnos en densos encinares contemplando los pinsapos que están repoblando protegiéndolos con vallas.

Un poco más adelante nos damos con un muro de piedra que bifurca izquierda hacia el Puerto del Correo por los Navazos de Libar para luego regresar hacia los Llanos del Republicano, y el de la derecha que nos lleva por un atajo descendiendo en zigzag pero con una vistas esplendidas hacia los llanos.

ya en los llanos solo tenemos que cruzar otra cancela y buscar el carril que nos lleva al Puerto de la Viña.
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Llanos del Republicano - Torcal de Cancha Bermeja

2011-12-06T21:54:00.003+01:00

6-Diciembre-2011
Llanos del Republicano (Villaluenga del Rosario) Torcal de Cancha Bermeja
Parque Natural Sierra de Grazalema.

Dejamos algunos de los coches en el aparcamiento que hay a la entrada del pueblo y subimos con los otros a otra explanada próxima al Puerto de la Viña.

Un cartel indicativo nos informa la dirección hacia los llanos del republicano y tras cruzar una cancela comienza el carril que no lleva a una ladera poblada de alcornoques y perteneciente a Sierra Peralto.

Continuamos después por terreno llano en dirección este y, tras atravesar otra cancela, entramos en los Llanos del Republicano, una extensa pradera atravesada por al menos dos arroyos.

Donde podemos ver el cartel indicativo informándonos de la formación de la Gran Polje.

Pasado los llanos un cartel nos indica el Puerto del Correo, que algunos decidimos subir mientras el resto del grupo continua hacia la cancha.

Llegamos hasta la casa del Correo donde sacamos unas fotos y de regreso para buscar al resto del grupo.

Después de cruzar los Llanos encontraremos una cancela que tendremos que cruzar y unos metros más adelante encontraremos un aljibe de buenas proporciones.

Acompañados de tres pilas labradas sobre un bloque de roca rectangular.

En el extremo oriental de los llanos se localiza Cancha Bermeja, una serie de formaciones montañosas pertenecientes a la Sierra de Libar.

A nuestra izquierda podemos ver las formaciones Kársticas del torcal de cancha Bermeja.
Pasamos por las ruinas del cortijo de los Núñez.

Luego cruzamos unas puertas en un muro de piedra bajando al valle para ver las ruinas de unas antiguas construcciones del que solo queda entero un pilón.

Desde aquí podemos divisar el alcornocal de Sierra Peralto, la Sierra del Caíllo y el Navazo Alto, La sierra del Endrinal con los cortados del Encinar y Pardeja, y un poco más al fondo el Simancón y el Reloj.

Aquí concluye la ruta y ahora nos toca el regreso pasando por los resto de otra antigua construcción.

Nos adentramos en las formaciones Kársticas en busca de algún sendero que nos lleve de regreso.

Cruzamos una zona de encinar conocida como el Búho hasta llegar a una plataforma desde donde podemos contemplar abajo el cortijo de los Núñez y el Llano de la Cerca hacia donde nos tenemos que dirigir en busca de la casa del galapagar.

nos encontramos otra cancela que cruzamos para adentrarnos en otro encinar y dirigirnos en busca del carril que nos lleve de nuevo al Puerto de la Viñas.

La ultima Fuente antes del carril.

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Benaocaz - CasaFardela - CasadelDornajo - SaltodelCabrero - Benaocaz

2011-12-04T11:18:00.001+01:00

Sábado 4 de Diciembre de 2011
Benaocaz - CasaFardela - Casa del Dornajo - Salto del Cabrero - Benaocaz.
Parque Natural Sierra de Grazalema

La ruta comienza en el bonito pueblo de Benaocaz, donde dejamos el vehículo y nos dirigimos por una calle dirección a la erminta del Calvario, justo en en cartel que nos indica la senda a seguir hacia la ermita nosotros cogemos hacia la izquierda.

Justo a la entrada de las ruinas del pueblo Nazarí parte la ruta hacia la derecha por un empedrado camino que nos llevará hasta la Fuente del Tejar, es la primera de las fuentes que nos encontraremos en nuestro recorrido.

Llegaremos a una cancela, y continuaremos por el valle buscando un murete de piedras que nos permitirá ver la Casa Fardela, y un poco más adelante la segunda fuente. (Fuente de las nueve Pilas), al fondo podemos ver la Sierra del Caillo y el Navazo Alto.

Continuamos por la meseta en busca del sendero dirección casa del Dornajo.

Pasamos por otra cancela antes de llegar al valle que nos conduce hasta a la fuente de las tres pilas, un poco más adelante se encuentra las ruinas del cortijo.

Recorrido unos metros nos encontramos con otra cancela que cruzamos adentrándonos en un valle que nos lleva a contemplar una curiosa encina que crece tumbada sobre el terreno.

Unas flechas pintadas en amarillo sobre fondo negro nos llevan dirección hacia el torcalito, en la cumbre podemos ver un mirador natural donde se pueden admirar el paisaje tan espectacular, bajo nosotros el pueblo de Benaocaz.

Bajamos por el empedrado donde es muy difícil encontrar una senda que nos ayude a bajar para ir buscando el llano que nos conducirá hasta el salto del cabrero.

Llegamos al cortijo que hay dirección al Puerto de Don Fernando, ya al fondo y a nuestra derecha podemos ver los dos montes que dan paso al mirador de El Salto del Cabrero.

Llegados al Salto, hacemos un descanso para admirar el paisaje.

Ahora de regreso hacia Benaocaz pasando por la antigua Calera.

El camino continua entre algunas fincas privadas hasta volver a encontramos otra cancela que nos lleva por el camino empedrado hasta el puente de piedra sobre el arroyo Pajaruco.

Ya estamos en Benaocaz, ahora cruzamos el barrio Nazarí para llegar al lugar donde dejamos el coche.

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Vereda de la Estrella

2011-11-13T11:59:00.002+01:00

Sábado 12-11-2011

Vereda de la Estrella, Sierra Nevada.

La Vereda de la Estrella fue construida en 1890 para servir de vía de comunicación con las minas de galena y pirita del la cabecera alta del valle del Genil. Hoy en día es un cómodo sendero que permite a los caminantes adentrarse en la ladera norte de Sierra Nevada.

Acceso:
Desde la autovía de Granada, saliendo por la ronda sur en dirección a Sierra Nevada. Al salir del túnel del Serrallo debemos girar a la derecha, de nuevo en dirección a Sierra Nevada (atención: antes de salir del túnel debemos situarnos en el carril de la derecha). Coger el desvío a Pinos Genil y Güejar Sierra y al llegar a la antigua carretera de la sierra nos desviamos hacia la derecha. Pasamos un desvío a la izquierda (al embalse de Quentar), y tras pasar una zona con edificaciones y justo antes de una curva a la derecha, tomamos a nuestra izquierda el desvío a Güejar Sierra. Al llegar a la localidad de Güéjar Sierra, atravesaremos toda la población hasta un cruce que guiamos a la derecha siguiendo algunas señales que nos indican, "Restaurante Maitena" o "Restaurante San Juan", un poco más adelante indica "Vereda de la Estrella". Una vez atravesado el pueblo, seguimos por una estrecha carretera, pasando por los túneles de la antigua red ferroviaria que fue prevista para la extracción del mineral de las minas. Llegaremos al Restaurante Maitena y continuamos hasta el Restaurante San Juan que está en el mismo Barranco De San Juan, donde comienza la ruta a 1.180 metros de altura.

Dejamos los vehículos en el aparcamiento improvisado que hay en la antigua estación de la terminal del Ferrocaril-Tranvia.

Comenzamos pasando por un puente sobre el río Genil, el que nos acompañara parte del camino siempre a nuestra izquierda. Una subida en zig-zags nos pone rápidamente 100 metros por encima del río.

Frente a nosotros la Vereda del Barranco de San Juan, nosotros continuamos hacia la izquierda por la Vereda de la Estrella y aproximadamente una hora y media de ruta sobre un murete al borde del camino nos encontramos un castaño centenario conocido como "El Abuelo". 1.360 Metros sobre el nivel del mar.

Pasamos por un corte en la roca de la montaña haciendo como una puerta de entrada hacia donde un poco más adelante hacia el sur nos ofrece unas magníficas vistas de la "Cuerda de los Tres miles", las más altas cumbres de Sierra Nevada…

El siguiente desvió lo hacemos a 1.410 metros dejando la vereda de la Estrella a nuestra derecha y adentrándonos en el Vadillo.

Comenzamos la subida en zig-zags la empinada cuesta de los Presidiarios que no da tregua en sus 400 metros de desnivel hasta llegar al Refugio del Calvario, también conocido como La Cucaracha. 1.800 metros sobre el nivel del mar.

Preciosas vistas de los tres miles nevados.

En este punto es donde el Río Guarnón baja con unos espectaculares saltos desde la cara norte del Veleta hasta unirse al río Real y formar el nacimiento del Río Genil.

Después de un tentempié para reponer fuerzas de la subida por la cuesta de los Presidiarios continuamos hacia el refugio del Aceral. 1.810 metros sobre el nivel del mar.

Desde este punto las vistan hacen un verdadero espectaculor digno de admirar, toda las caras nortes de los grandes tres miles, El Puntal de Vacares (3.136m.), Puntal del Goterón (3.064m.), Alcazaba (3.371m.), Mulhacén (3.482m.), Juego de Bolos (3.019m.), Cerro de los Machos (3.329m.) y el Veleta (3.394m.).

Pasado el refugio comenzamos una ligera y suave ascensión entre un bosque de pinos que da paso a una senda que nos hace descender hacia la confluencia del Barranco de Lucía, Valdecasillas y Valdeinfiernos donde forman el nacimiento del Río Real, ahora nos encontramos a 1.680 metros sobre el nivel del mar. Este lugar es conocido como "el Harén del Real".

Nos dirigimos para cruzar el puente La Maja del Palo, que nos encontramos que las últimas nevadas en su deshielo se lo han llevado por delante y tenemos que cruzar entre las rocas.

Un descanso para admirar el paisaje y reponer fuerzas antes de subir hacia la cueva Secreta. 1.750 m. En realidad no es una cueva, sino una gran piedra en la ladera que puede darnos cierto cobijo frente al frio o la lluvia.

El sol ya se oculta entre las montañas, es hora de comenzar el regreso hacia la vereda de la Estrella para pasar por el antiguo pueblo minero y la entrada a las minas.

Llegamos a las ruinas de lo que fue en tiempo el hogar de los hombre que extraían la pirita de cobre y la Serpentina. La entrada a la mina de la Estrella está bloqueada unos ochenta metros más adentro, esta mina es la que le da nombre a la Vereda.

un poco más adelante llegamos a la mina de La Probadora, de donde extraían el mismo mineral, el nombre provienen de la primera máquina que utilizaron para su explotación.

Solo nos queda llegar al cruce del desvió del Vadillo y regresar por el mismo camino que comenzamos por la mañana volviendo a pasar por el centenario Abuelo y de regreso al Barranco de San Juan.

En total hemos recorrido unos 22 kilómetros con un desnivel de 1.200 metros.

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Peñón Gibraltar

2011-11-06T23:50:00.003+01:00

Domingo 6 de Noviembre de 2011

Subida al Peñón de Gibraltar. (Jebel Tarik, monte Tarik, como denominaron los árabes)
El peñón de Gibraltar es un promontorio monolítico de piedra caliza que encontramos al sur de España, aunque pertenece al Reino Unido. (Gibraltar perteneció a la Corona Española desde 1462, aunque ya había estado en su poder durante veinticuatro años, en la época árabe, hasta 1782, en que pasa a formar parte de la Corona Británica, mediante el Tratado de Utrecht. 1713, firmado por el Rey Felipe V)( El Rey católico, por sí y por todos sus sucesores, cede por este tratado a la corona de Gran Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad y castillo de Gibraltar juntamente con su puerto, y las defensas y fortalezas que le pertenecen, dando la dicha propiedad para que la tenga y goce absolutamente, con el entero derecho y para siempre, sin excepción, ni impedimento alguno; pero para evitar los abusos y fraudes que podría haber en la introducción de las mercaderas, quiere el Rey católico, y supone que se entiende así: que la dicha propiedad se cede a la Gran Bretaña sin jurisdicción alguna territorial, y sin comunicación alguna abierta con la región circunvecina de parte de tierra) Esta formación geológica tuvo su origen durante el período Jurásico hace unos 200 millones de años, cuando la placa tectónica africana chocó con la placa euroasiática.

El Mediterráneo se convirtió en un lago que con el transcurso del tiempo se fue secando durante la crisis salina del Mesiniense. Posteriormente el océano Atlántico se abrió paso a través del estrecho de Gibraltar y la inundación que produjo dio origen al mar Mediterráneo. El Peñón forma parte de la cordillera Bética, una cadena montañosa que se desarrolla en la zona sur oeste de la península Ibérica.

Después de este poco de historia, hablamos del grupo que nos hemos reunidos, un grupo de amigos que reúne por completo todos los requisitos de ser excelentes compañeros de rutas.

Todo un placer compartir con todos este día donde el sol nos acompaño en cada momento.

Pasamos la aduana, cruzamos el aeropuerto y nos dirigimos hacia la calle Real, a través de la cual se llega a la entrada de la ciudad, Grand Casemates Gate, es un túnel abierto en la muralla que rodea a la ciudad con un inmenso portón, a través del túnel accedimos a la plaza principal de la ciudad, Casemates Square, y de allí nos dirigimos a Main Street, para subir por una carretera sin acerado y teniendo que pegarnos a los laterales con cada subida de vehículos.

Llegamos a la entrada de la Reserva Natural del Peñón, donde armamos la de san quintín para mediar un precio justo para la entrada al parque, el grupo ha reunido a 57 compañeros.

Justo pasando caseta del pago a la entrada de la reserva hay un mirados donde podemos contemplar las impresionantes vistas al Estrecho.

Solucionado todos los trámites nos dirigimos al comienzo del sendero que nos llevara con sus numerosos escalones a la cumbre de la Roca.

Según vamos subiendo podemos ir admirando el corte del peñón y de fondo la costa africana, a medio camino nos encontramos con dos garitas vigía, dos cuevas, y dos miradores desde los cuales nos deleitamos con las vistas de la inmensidad del mar.

También pudimos ver el otro extremo del Peñón, al cual nos dirigimos en el punto final de nuestra ruta para visitar el Castillo Mozárabe, y la costa noreste donde se ubica Sandy Bay, una pequeña urbanización a pocos metros del mar, sobre la cual se divisan los parapetos creados por los Gibraltareños para recoger las aguas de las lluvias.

Desde este punto podemos ver a un lado da a la Bahía de Algeciras, al otro al Mar Mediterráneo y la localidad gaditana de La Línea de la Concepción.

Una característica distintiva de Gibraltar es la red de pasajes subterráneos o galerías que posee.

(La cueva de San Miguel muestra modos de vida prehistóricos. Mientras, en el otro extremo, los túneles del Gran Asedio, forman un conjunto.) Cuenta con valiosa fauna y flora. El carraspique de Gibraltar, una flor silvestre autóctona, el buitre leonado o la mariposa de los cardos. Y claro, sus traviesos y juguetones monos (ladrones del interior de nuestras mochilas)

El más antiguo de ellos fue excavado hacia finales de los cuatro años de asedió que se extendieron entre 1779-1783. El General Elliot, posteriormente nombrado Lord Heathfield, quien fue el comandante inglés durante el sitio, estaba ansioso de poder disparar sobre las baterías españolas ubicadas en la planicie debajo de la cara norte del peñón.

El castillo árabe es una reliquia de la época de la ocupación de Gibraltar por los moros, que se extendió durante 710 años. Fue construido en el año 711 cuando Táriq ibn Ziyad, el jefe bereber, desembarcó en el Peñón que lleva aún hoy su nombre.

Pasar los límites de Gibraltar era sinónimo de ir hacia el fin del mundo, hacia la cascada que te hacía caer a un precipicio sin final, así lo reflejan las pintadas y el legado dejado por las civilizaciones que por aquí estuvieron, como los fenicios, los cartagineses...

El Castillo Árabe

Aquí el principal protagonista de la aventura, (el Peñón, no el mono).

Al atardecer, en Punta Europa, el faro, dominando el Estrecho, parece "encender" la noche. Y así, los cañones duermen, los monos buscan lecho para sus mejores sueños y en el horizonte, tan sólo se escuchan susurros mediterráneos.

Unos que miran a África; otros que miran hacia la costa malagueña y gaditana... y la luna asoma para alumbrar sus sueños.

El Peñón de Gibraltar, considerado el peñón más famoso del mundo.

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Quejigales, Peñon Enamorados, Peñon de Ronda

2011-11-02T23:30:00.004+01:00

Martes 1 de Noviembre de 2011

Quejigales-Puerto Pilones-Peñon enamorados-Peñon de Ronda.

La ruta comienza desde Quejigales, para llegar hemos de tomar un desvió situado en el Kilometro 13-14 de la carretera de Ronda a San Pedro de Alcántara, es la entrada al Parque Natural de la Sierra de las Nieves.

Considerado uno de los espacios naturales de mayor belleza paisajística del sur de Europa, está enclavado dentro de las Cordilleras Béticas y se extiende por la zona occidental de la provincia de Málaga, ocupando con cerca de 18.600 Ha, gran parte de la comarca de la Serranía de Ronda y los municipios de Istán, Monda, Yunquera, El Burgo, Ronda, Tolox y Parauta.

Partimos del cortijo de los Quejigales por el carril del Sabinal que discurre junto al arroyo Carboneras. Dejamos al este la senda que va a la cañada del Cuerno, y seguimos por el sendero de el cerro de Enmedio hasta llegar a una bifurcación que nos indica que estamos en el Puerto del Quejigal.

El sendero de la izquierda continúa hasta el cortijo del Sabinal, el de la derecha pasa por la Fuente del Pinar, o de Molina.

Continuamos por el de la izquierda hacia el puerto de Pilones, nos vamos adentrando en este bosque que es digno de admirar por sus enormes árboles, la mayoría pinsapos de edad centenaria y que alcanzan con facilidad los 20 metros de altura.

Llegamos al Puerto Pilones donde nos encontramos un panel indicativo, mientras las nubes intentan ocultar la silueta de El Torrecilla.

Nosotros continuamos hacia el Peñón de los enamorados, dejando nuestra izquierda el camino hacia el torrecilla.

Pozo de la Nieves de Tolox.

Continuamos por la Loma del Tejo, a poco llegamos al Pozo de nieves de Tolox.

Desde el punto podemos ver el cerro Mateo, cerro Bernardo, Cerro Alto y donde nos encontramos podemos ver el Puerto del Oso y de lejos la cueva del Oso.

Llegamos al peñón de los Enamorados y bajo su falda podemos ver la sima de los Enamorados, una cueva que está cercada porque en épocas de nieve puede llegar a cubrirse siendo una trampa muy peligrosa.

Ahora nos dirigimos hacia el Puerto de los Hornillos, al poco nos encontramos con otra bifurcación, cogemos la de la izquierda hacia la Fuente Hornillos a la que se accede descendiendo por una pendiente en zig zags.

Nuevamente las bifurcaciones, izquierda hacia el llano de la casa, derecha hacia el puerto de las Camaretas.

Las vistas son magnificas, sobre todo el poder contemplar el barranco del monje y del tajo de Alberca.

Al llegar a la Fuente de los Hornillos hacemos un descanso para reponer fuerzas, un lugar adecuado donde podemos sentir de pleno la naturaleza, contemplar la pared de la montaña.

Continuamos por la cuesta de los Hornillos para buscar el sendero que nos lleve al Peñón de Ronda.
Tras pasar el cercado del cortijo del Peñón, nos acercamos a la subida, pero el tiempo va en nuestra contra, así que decidimos volver para que no nos coja la noche, dejamos atrás el cortijo pasando por el Pilar de la Breña y adentrándonos entre la maleza dirección al cortijo del Taramal.

el sendero se pierde por unos desprendimientos y eso nos hace ir por caminos donde nunca nadie se le ha ocurrido pasar.

llegamos a los colorados y de allí en busca del carril para dirigirnos a los Quejigales.

al final se nos puso la ruta en 18 kilómetros que los recorrimos en casi 9 horas por la dificultad que encontramos al no haber sendero.
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Ubrique - Calzada Romana - Cerro de los Batanes

2011-10-30T10:39:00.001+01:00

UBRIQUE-CALZADA ROMANA-BENAOCAZ-EL CINTILLO-UBRIQUE
29-Octubre-2011

Calzada romana cuyo tramo principal une los municipios de Benaocaz y Ubrique. Vía principal de la zona en la Antigüedad, aprovechando las carácteríticas orográficas de la Manga de Villaluenga en época romana.
Sería el camino antiguo que unía Ocuri (Ubrique) y Lacílbula(Grazalema) a través de citada depresión natural. Este rol portagónico en las comunicaciones de la antigüedad, justifica la presencia de notables restos arqueológicos. Perdida su antigua función viaria, es utilizada en la actualidad como sector de ruta hacia las ruinas de Ocuri.

El recorrido destaca por el valor etnológico que presentan: la localidad de Benaocaz, Ubrique y el Salto de la Mora. En Benaocaz, en la que las pequeñas calles sinuosas evocan su origen árabe, se recomienda la visita al Museo Histórico “Parque Natural Sierra de Grazalema”. Ubrique se presenta como una de las localidades más pintorescas de toda la provincia. En ésta podemos pasear por el centro comercial de la villa, en el que proliferan los talleres artesanales en los que se confeccionan según las antiguas tradiciones todo tipo de artículos de piel. También se recomienda la visita a la Iglesia de San Pedro y al convento de los Capuchinos que data del siglo XVI.

Comenzamos el recorrido desde la fuente de los 9 caños, donde podemos ver el panel informativo con dirección al Mirador Las Cumbres, a la Calzada Romana y a la Ruta Miradores.

entramos por la calle Camino de Benaocaz, a pocos metros nos encontramos con el panel indicativo informándonos del tramo, dificultad y tiempo del recorrido.

llegados a Benaocaz nos adentramos hacia el barrio Nazarí pasando por el puente de la Trampilla.

Regresamos a la calzada Romana ahora dirección a Ubrique para dirigirnos al área recreativa el Cintillo, donde hacemos una parada para reponer energía y continuar dirección al cerro de los Batanes.

El sendero se encuentra un poco mas arriba del área recreativa del Cintillo, a la derecha justo en una curva, dejamos a nuestra izquierda el mirador.

Comenzamos la subida por un camino empedrado desde el que podemos ir contemplando las ruinas del hotel Aguas Nuevas, al fondo Benaocaz, Sierra Alta, la Sierra del Endrinal y toda la Sierra del Pinar.

También podemos ver los saltos del Saltadero por los que tenemos que pasar y si no tenemos vértigo podemos asomarnos.

Un poco más arriba comenzamos a tener vistas de Ubrique y de la Sierra de la Silla la que nos acompañara todo el camino.

tenemos que pasar por una antigua cancela donde un poco más arriba el camino se bifurca, nosotros tomamos el de la derecha hacia la meseta desde donde podremos ver Ubrique, la Sierra de la Silla, a la derecha el Salto de la Mora(donde se encuentran las ruinas Romanas de Ocurí) a la izquierda la meseta con las ruinas del Castilla de Fátima y delante algo más a la izquierda el Cerro Mulera.

seguimos nuestro camino pasando por los aljibes pasando por un derruido muro hacia la casa del Algarrobal.

llegamos al cortado donde podemos ver todo el prado, continuamos pasando por el llamado Pilón.

Llegamos a un mirador natural donde podemos admirar el paisaje.

Seguimos el camino por un cortado en busca de un lugar donde podamos comenzar el descenso.

Pasamos por una angarilla en medio de un cortado que nos lleva pegado a la pared donde ningún tipo de señal nos indica si vamos en buen camino.

Un poco mas abajo vemos el prado donde nos tenemos que dirigir bajando por donde podamos ya que no hay sendero que nos conduzca.

Llegados al prado tenemos un sendero a la izquierda que nos conduce hacia Ubrique pasando por otro pequeño prado donde encontramos otro pequeño aljibe.

Miramos hacia tras para ver los cortados del Cerro de los Batanes por donde acabamos de pasar… parece increíble que hayamos pasado por allí arriba. Un pequeño desnivle mas y llegamos al mirador alto de Ubrique.
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fin del recorrido.

Cueva de las dos Puertas

2011-10-02T20:18:00.002+02:00

2-Octubre-2011
Cueva de las dos Puertas
Parque Natural de la Sierra de Grazalema.

Este bello itinerario nos permite recorrer la zona más nororiental de la Sierra del Endrinal, después de dejar los vehículos en el aparcamiento del pueblo comenzamos la caminata y a unos metros la carretera y, frente al punto kilométrico 48, comienza el sendero que va al Santo y a la Ermita del Calvario un poste con tablilla nos indica que vamos por buen camino.

El pueblo de Grazalema se extiende alargado siguiendo el valle del recién nacido Guadalete. Empezamos a subir y en pocos minutos llegamos a una bifurcación, por la derecha se va a la Ermita del Calvario, a la izquierda al Santo.

Continuamos hacia las ruinas de la Ermita del Calvario, donde nos encontramos con una banda de bandoleros que tras su esfuerzo de atracarnos y raptarnos a las mujeres desistieron de su intento tas nuestra feroz lucha.

(Más de 500 vecinos de Grazalema y Benamahoma, ataviados a la usanza de 1832, recrearán entre el 23 y el 25 de octubre Sangre y Amor en La Sierra, una reconstrucción histórica de la vida del bandolero José María Hinojosa El Tempranillo. Un Robin Hood andaluz.)Tuvimos la suerte de encontrarnos con ellos que nos dieron la bienvenida con una salva de disparos de trabucos.

La Esta ermita era fruto de una gran devoción en el pueblo, pero fue destruida en la Guerra Civil y luego no fue restaurada.

Continuamos nuestro camino y después de caminar por una pequeña pedrera debemos pasar un resalte rocoso que hay a la izquierda, y nos metemos en la parte más comprometida de esta ruta, los Tajos de Peñaloja.

Bajo los que se extiende el valle del recién nacido río Guadalete.

Ante nosotros podemos contemplar Puerto Palomas, Monte Prieto, el Lagarín y las Grajas, el cerro Malaver, Ronda la Vieja, Montecorto, Olvera, y las cierras cercanas a Ronda.

Seguimos subiendo por un pequeño collado para culminar en el Puerto de Retacapas en las cercanías del Cancho de la Bejeruela, sobre la cota de los 1.200 metros nos damos de cara con las dos cumbres más altas de la Sierra del Endrinal, El Reloj y el Simancón, y los Yedrales y bajo ellas, la cancha de la Berejuela la zona conocida como las Llanás.

Continuamos por la crestería hacia una zona donde crece una escaza vegetación.

Nos damos cuenta que no existe vereda marcada para llegar a la cueva de las dos puertas, pero si unas flechas amarillas que nos ayudan a encontrar nuestro destino.

Cueva de las dos Puertas, 1.239 metros.

En realidad es un puente de roca formando la disolución de cal.

Descansamos un poco para contemplar el paisaje y ejercitar la escalada en el interior de la cueva.

Retornamos la senda descendiendo en zig-zag por un roquedo, después de un rato de bajada llegamos a un pinar donde se enlaza con el sendero que viene de los Llanos del Endrinal. La cima del Peñón Grande se queda ahora muy por encima de nuestras cabezas. Nos encontramos unas tablillas que nos indican el tiempo que falta para llegar a Grazalema, 15 minutos. Al poco llegaremos a la tapia del camping Tajo Rodillo y, en vez de seguir a su derecha, lo hacemos rodeando la valla hacia la izquierda, buscando la puerta del camping.

Luego, un merecido almuerzo.

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Cerro de los Machos

2011-09-18T16:07:00.006+02:00

17 -9- 2011Cerro de los Machos
Desnivel: 1.700 m. aprox. acumulados.
Distancia: 16 Km aprox. Lineal.
Dificultad: Media
Punto de Partida: Hoya de la Mora (2500m).
Situación: Sierra Nevada

Comenzamos la ruta en el parking de la Hoya de la Mora (2500m), dirección al monumento a la Virgen de las Nieves, unas fotos de grupo y continuamos nuestro camino.

Continuamos por la senda que tras cada repecho cruza la pista asfaltada que practicamente llega casi hasta la misma cima del Veleta.

En poco llegamos a las Posiciones del Veleta (3100m).

Aquí iniciamos el "Veredón", por el que bajaremos al Corral del Veleta, por un sendero bastante marcado por debajo de la cara norte del Veleta, donde podemos ver algunos escaladores y los neveros que han sobrevivido al caluroso verano.

Empezamos la subida por un gran cascajal hasta llegar a la divisoria por la que alcanzaremos la cumbre de los Machos.

Cerro de los Machos (3327m).

Llegamos a la cumbre del Cerro de los Machos, es la cuarta cumbre en altura de Sierra Nevada después del Mulhacén, Veleta y Alcazaba.

Después de comer para reponer fuerzas comenzamos la bajada por la loma por un sendero bien marcado y como referencia el carril de Capileria, antes de llegar nos desviamos hacia la derecha para llegar al paso de los guías.

Una vez cruzado el paso de los guías solo nos queda una pequeña caminata hacia el refugio de la Carigüela donde algunos amigos nos esperan para comenzar la bajada hacia la hoya de la Mora.

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Ferrata de Atajate

2011-08-20T15:35:00.002+02:00

Ferrata de Atajate
Domingo 20-08-11

Una ferrata corta pero también la más divertida, está ubicada en los Tajos, a espaldas de la población y mirando al inmenso Valle del Genal. Tienes unas impresionantes vistas de todo el Haraval (Alto Genal)

A la entrada del Pueblo de Atajate, si venimos desde Ronda, aparcaremos justo en la entrada del pueblo a la izquierda, frente a un parque.

Ya andando entramos en el pueblo y tomamos la primera calle a la izquierda (Calle de Sauquillo) Seguimos esta calle hasta que salimos del pueblo, justo antes de llegar al mirador, tomamos una verea que sale a la izquierda y que pasa debajo del mirador.

Seguimos la verea y pronto veremos uno de los puntos de luz, unos focos que iluminan el peñón de noche, unos tres metros antes de llegar al segundo punto de focos, hay una verea a la derecha, es el inicio de la vía.

El Itinerario de la ferrata comienza con unos ligeros desplomes en un tramo de unos 15 metros verticales, pasamos una zona horizontal y muy aérea de 7 metros (aprox) llegamos al primer puente que nos conduce a otro tramo vertical pero menos inclinado.

de nuevo otros pasos horizontales, que nos conducen hasta la atracción de esta ferrata, un puente de 25 metros. En el que parecemos que volamos entre las montañas.

Salimos por una zona vertical y un poco tumbada.

Seguimos un camino que en pocos minutos nos conduce al mirador por el que pasamos en la ida.

Cerrar la puerta que nos encontramos ya que hay ganado en la finca.

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Barranco de Puerto Ramos.

2011-08-07T23:07:00.003+02:00

Domingo 7-8-2011

Fin de semana en el Barranco de Puerto Ramos, está situado en el bonito entorno del Pantano del Guadalhorce, en el término municipal de Antequera.

Se llega andando por una pista hasta la curva que nos indica que hemos llegado a la altura de la cabecera del barranco. Normalmente está seco. Se puede tardar unos 15 minutos.

Una foto del grupo y rápidamente a comenzar el corto destrepe de unos 9 metros.

Integrantes; Nico, Isabel, Ángel, Mónica, Carlos, María, Enrique, Pepe, Inma, Mar y Yo.

Desde este punto las vistas son increíbles, espectacular la vista del barranco.

Hay que salir por la derecha y en poco más de tres minutos llegamos a la cabecera, merece la pena admirad el paisaje, que desde este punto es espectacular.

Continuamos hacia una rampa de 15 metros.

Que nos lleva a un pasillo sin dificultades para la progresión, pasándolo nos lleva a una pequeña rampa que cae a una marmita perfecta, que en tiempo de lluvias puede llegar a estar llena de agua, en cuyo caso cubriría hasta la cintura aproximadamente, aunque no es habitual.

Otro punto para poder admirar el paisaje.

El borde de la marmita cae a un rápel de 20 metros, ésta es la primera vertical significativa del barranco e introduciéndose en la zona más encañonada del mismo.

Si llegara a lleva agua este puede ser uno de los puntos más peligrosos del barranco, ya que el agua se ve que golpea con fuerza.

Seguidamente nos encontramos un destrepe de 7 metros seguido de otra corta vertical de 6 metros, nosotros llevamos suficiente cuerda para poder seguir progresando la otra serie de destrepes fáciles que siguen hasta llegar a la cabecera de la gran vertical, la cual se encuentra fraccionada en dos tramos.

Ésta cascada es espectacular cuando el barranco se carga de agua, por eso es muy recomendable.

La cabecera da paso a un rápel de 20 metros que llega a una cornisa donde encontraremos una chapa y será necesario el montaje de un pasamanos recuperable para acceder a la cabecera del segundo y más aéreo tramo del rápel, de 26 metros y espectacular. Que nosotros pogresamos con la otra vertical haciendo una caída de 35 metros.

La recepción de ésta vertical supone el final del barranco, transformándose en un pequeño arroyuelo kárstico con mucha vegetación, pero que abandonaremos por un sendero a la izquierda que en 5 minutos nos llevará al vehículo.

Un brindis!!!

Tras una buena mañana de rapel, nada mejor que un buen almuerzo.

Una cerveza, bien fría.

y como irnos sin darnos un baño en el pantano.

Granada, Alhambra de Noche.

2011-08-01T14:55:00.005+02:00

Sábado 30 y Domingo 31 de Julio.Un fin de semana en Granada para despejarnos de la vida monótona, de paso conocer a unos amigos de ese mundo tan grande y mágico como es internet, gracias por vuestra compañía Roque y Loli.

Unas Cañas bien fría para refrescar la garganta.

Sus cajellones...

Paseando por Granada en pleno verano y con esta calor, es una de las cosas que no se la recomiendo a nadie, el calor sofocante es para pasarlo en mi Cádiz, en sus playas, en sus chiringuitos….

Pero ya estamos aquí. Ahora a pasar el calor de la mejor manera que podamos.

Un paseo por el centro, conociendo sus monasterios, iglesias, lugares emblemáticos y más visitados por todo turista, incluso visitamos la tumba de Fray Leopoldo.

Puerta Elvira.

Luego un almuerzo en uno los muchos bares que hay repartido por toda la zona turística de Granada.

Tras la visita de Fray Leopoldo nos dirigimos hacia la puerta de Elvira dirección Albayzín, es una de las posibilidades de acceso más bonitas, a través del Arco o Puerta de Elvira que se yergue solemne, sabedora de la historia que vive tras ella.

Refrescandonos un poco.

Para poder continuar la subida.

Comunica la ciudad nueva con el Albayzín, como una frontera entre dos realidades distintas, que coexisten desde hace nueve siglos.

La Puerta Nueva o Arco de las Pesas que atraviesa la muralla, da entrada a un paseo que nos llevará al mítico paisaje de San Nicolás. Antes hay que detenerse en la Puerta de Hernán Román, que deja ya ver la constante del Albayzín que lo es de Granada: La mixtura de culturas, estilos y épocas, fundidas en sus calles y monumentos. Por donde quiera que mires, en Granada, todo ha sido amado, destruido y reedificado por pobladores y soñadores…

Te invito a contemplar esta vista, de día o de noche, en un juego de adivinar, sobre las torres, las campanas, los jardines, las iglesias, los pequeños barrios que pueblan el Albayzín… y que se ven en el horizonte.

Desde estos dos puntos de acceso, junto con el bellísimo del bajo Albayzín, por la Carrera del río Darro, vamos a ascender hasta los barrios más altos para luego dejarnos resbalar por sus callejas.

Vas a encontrar así, la Iglesia de El Salvador que, como antigua mezquita mayor de la que fue medina, conserva aún el patio de abluciones, como no, con su aljibe.

Un poco más arriba encontramos el Albayzín más íntimo, el que se encierra ensimismado y eterno: Es la zona de la calle San Luis, Fajalauza, la Cruz de la Rauda, la vereda de los Pinchos... ya cerca del Sacromonte.

El Albayzín alto, quizás el menos conocido, alberga las mejores perspectivas de la ciudad y sus intrincados callejones se abren en bellos balcones a Granada.

Nos dirigimos a una de sus muchas teterias situadas en la cicadederia donde podremos saborear uno de sus té.

Después de un descanso tomamos dirección hacia la Alhambra.

Una visita nocturna de este fantástico palacio y fortaleza es a veces mencionado como la octava maravilla con su mágico uso del espacio, de la luz, agua y decoración, que lo caracteriza como una de las arquitecturas más sensuales.

Construido durante la dinastía Nazarí en el siglo XIV, La Alhambra de Granada fue una obra de arte, un intento de crear el paraíso en la tierra.

Aunque se usaron materiales modestos como el yeso, madera y azulejos, es increíble ver cómo fueron trabajados dando forma a complicados detalles.

Asegúrate de visitar el Generalife y sus jardines, al lado norte de La Alhambra, el estado de los reyes nazaríes.

El regreso por la costa, para disfrutar de un baño en las playas de Nerja, de paso saborear los Espetos de Sardinas.

Más Fotos, Pincha Aquí.

Ferrata de Benadalid

2011-07-24T23:49:00.003+02:00

Ferrata de Benadalid
Domingo 24-07-2011
Dificultad: Media-alta con pasos atléticos en casi todo su recorrido, un Itinerario vertical y desplomado. con un buen equipamiento en terrenode pared vertical.(Caliza de buena calidad)
Desnivel: 80 m y un recorrido: 90 m, una aproximación de 25 minutos y un itinerario de unos 45 min.
para luego un descenso de 40 min.

Este domingo decidimos hacer las ferratas que se encuentra en los pueblos de Benalauria y Benadalid en el conocido lugar llamado "Tajo de los Aviones" está situado en la Serranía de Ronda en el Valle del Genal.

Se llega desde la carretera de Ronda a Algeciras (A-369) en el cruce de Benalauria.

La ferrata comienza con una placa vertical y se mantiene así, con algunos desplomes con no mucha inclinación pero que se mantienen, llegamos a la cresta donde el terreno se suaviza y poco más arriba finalizamos la vía.

Con una vistas impresionantes del Valle del Guadiaro, Sierra Bermeja, Sierra Crestellina, Hacho de Gaucin, Gibraltar y la Sierra de las Nieves. Vía muy entretenida situada en un entorno increíble, discurre en medio de un espectacular cañón, su atracción especial; dos puentes colgantes a una altura considerable del suelo.

Se sube por una pista que zizzagea, justo enfrente vemos la pared, en 15 minutos llegamos cerca de esta (justo antes del Puerto). Tomamos un sendero de bloques que nos lleva pegado a la pared a la vía que está justo antes del cañón.

Fin de la 1ª ferrata.

Más información en el Foro de Pasoslargos o en el e-mail info@alandalusactiva.com

Ferrata de Benalauria

2011-07-24T23:48:00.005+02:00

Ferrata de Benalauria

Domingo 24-7-2011

La Ferrata de Benalauría tiene una dificultad media-alta, con aspectos atléticos.
Aspectos psicológicos: Itinerario vertical, puentes a bastante altura del suelo.
Con un buen equipamiento en pared vertical, con un desnivel de 150 m y un recorrido de 180 m.
Aproximación en 25 minutos y un Itinerario de 1hora. Descenso: 40 min.

La ferrata comienza fácil, con placa corta y zizzageando entre el caos de bloque, una vez dentro del cañón, rodeamos una piedra gigantesca y empotrada en este y subimos en vertical unos 25 metros, para llegar a uno de los puentes de 14 metros, de ahí unas cuantas de grapas mas y salimos por otro puente más corto de 8 metros aquí finalizamos la vía.

Es una ferrata de las que te engancha por ser divertida y con unas espectaculares vistas.

Bélgica

2011-05-27T20:27:00.004+02:00

21 - Mayo - 2011
Un fin de semana diferente.
Nuestro destino: Bélgica.
Desde Barajas (Madrid) directos a Charleroi (Bruselas) y desde allí hacia Brujas, al hotel Albert I.

Brujas es una de las ciudades medievales mejor conservadas. Está situada al noroeste de Bélgica, a unos 90 kilómetros de la capital, Bruselas.

Su nombre proviene del noruego antiguo "Bryggia" (puentes, muelles, atracaderos), sus calles y la forma de sus casas dan al lugar un encanto único, mágico, como si estuvieses en un cuento.

Es un lugar para perderse, recorrer sus callejuelas, sus callejones, su centro histórico, sus canales…

Poder pasear por la Plaza Mayor (el Markt), en pleno centro neurálgico, donde se celebra un mercado todos los sábados. Poder contemplar la torre Belfort, que es la más característica, con sus 83 metros, subir sus 365 escalones para admirar las mejores vistas de Brujas.

Pasear hasta la Plaza Burg, la más bella, donde sobresale el Stadhuis, o la fachada de finales del siglo XIV de su ayuntamiento.

La iglesia de Nuestra Señora, con su torre de 122 metros, es la más alta de toda Bélgica.

La vida comienza temprano, un bullicio de gente recorriendo sus calles, miles de turistas de un lado a otro, adentrarnos en lo más profundo para saborear su chocolate, sus cervezas…

Y hablando de cerveza, merece la pena hacer una visita a la destilería De Halve Maan, donde pudimos contemplar de primera mano la fabricación de la auténtica cerveza belga y degustar unas jarras de Straffe Hendrik, junto a una ración de quesos y salami belgas acompañados de mostaza para realzar el sabor.

La actividad termina temprano, a las seis de la tarde se hace el silencio, la tranquilidad y la paz. Es hora de recorrer a rumbo perdido todas sus calles, disfrutando de esta magnífica ciudad.

Es como pasear por un cuento donde por cada rincón hace que todo se vuelva mágico, nada mejor que perderte por sus calles adentrándote en cualquiera de sus muchas tabernas para degustar su cerveza y comidas típicas.

Nosotros hicimos una parada en De Stopea, donde la amable chica no dudó en sentarse en nuestra mesa para explicarnos todos los platos típicos y con qué cerveza se debían tomar.

No podíamos irnos de Brujas sin ver sus famosos molinos de viento, que se encuentran a las afuera de la ciudad, pasando la antigua puerta de entrada.

La iglesia de Nuestra Señora donde se expone La Madonna de Miguel Angel.

Temprano cogemos el tren en dirección a Bruselas.
Más Fotos Aquí.

Es un recorrido que dura algo más de una hora, pero al fin en el corazón de Bélgica, con más de un millón de habitantes, de todas las nacionalidades, no podemos considerarnos turistas, pues se hablan oficialmente el Francés, Neerlandés como oficiales y el Flamenco, Alemán en la parte baja y norte del país.

Podemos ir contemplando como la red ferroviaria de este país es la más densa del mundo.
En sus calles reina una atmósfera acogedora que da a sus barrios un aire de pueblo grande.

A esta ciudad, se la conoce sobre todo por su sorprendente Grand-Place, el Atomium, el Manneken-Pis, sus cervezas y sus deliciosos bombones.

La ciudad está dividida en cuatro entornos, por un lado está la denominada ciudad Baja que abarca desde la imponente Plaza Mayor hasta el minúsculo Manneken Pis, y lugar cuyos edificios datan de finales del siglo XIX y principios del XX.

Por otro lado, la zona del Atomium como monumento dominador, además del Bruparck y el estadio de Heizel que da nombre a este segmento.

En tercer lugar se encontraría el Barrio Real con los parlamentos nacional y flamenco, el Palacio Real o los museos de Bellas Artes y Moderno como elementos más significativos.

Por último, el barrio europeo que alberga los edificios administrativos de la Unión Europea.

Berlaymont, Sede de la Comisión Europea.

La Plaza Mayor de Bruselas, centro neurálgico de la ciudad baja y de la capital Alberga estilos como el gótico, el barroco o el renacentista, y sus edificios otorgan a su vez una belleza al conjunto que la hace única.

Destrozada en 1695, sólo se salvó el Ayuntamiento (que data de 1455), mientras que el resto fue reconstruido como réplica exacta de los edificios de la época. Los resultados a la vista están, con una aguja de 96 metros de altura instalada en la sala municipal, dominando el contorno.

Unos metros detrás del consistorio, en la calle Stoofsraat se encuentra el famoso: El Manneken Pis, una estatuilla de 1691 y que cuenta con su propio vestuario, que consta de 250 prendas, refugiado en el Museo de Bellas Artes de la ciudad.

Justo al otro lado de la Plaza Mayor, otro elemento que otorga personalidad al contorno, y también historia, es la Galería Saint Hubert, la calle comercial (cubierta) más antigua de Europa. Data de 1846.

En la zona llamada barrio Real se encuentra la catedral, inmensa, erigida bajo el nombre de Santa Gúdula y San Miguel. Construida entre los siglos XIII y XV, el título de catedral lo ostenta desde 1961, ya que antes ostentaba el título de Colegiata.

Catedral de San Miguel y Santa Gúdula.

Iglesia gótica de doble torre (completa) son las vidrieras, junto a las medidas del lugar, las que otorgan importancia a este centro religioso.

El Atomium
Con sus 9 átomos aumentados nada menos que 150 billones de veces, sus 102 metros de altura y sus 2.400 toneladas de peso.

Construido con motivo de la Exposición Universal de 1958, fueron necesarios 15.000 trabajadores durante tres años para finalizar el monumento.

Se encuentra a las afueras de la ciudad, en el barrio de Heizel, dentro del Bruparck, y junto al estadio de fútbol y al parque Mini-Europe, que alberga representaciones en miniatura, de los símbolos más característicos del continente.

La entrada al Atomium no es barata pero siempre merece la pena adentrarse en este monumento, subir (en ascensor) hasta el átomo más elevado y disfrutar de unas magníficas vistas de la ciudad.

La comodidad es total ya que el descenso se efectúa mediante escaleras mecánicas y, a menudo, algunos de los átomos se convierten en salas de exposición.

Waterloo, próxima a Bruselas, en cuyos campos se libró la famosa batalla el 18 de junio de 1815. Se enfrentaron 188.000 soldados franceses, ingleses, prusianos, holandeses y belgas, y supuso el final del Imperio Napoleónico. En el pueblo existe un museo dedicado al héroe vencedor: Wellington.

25-Mayo-2011
Hoy toca visitar el Museo de Hergé, padre del famoso Tintín.

Está situado a 30 kilómetros de Bruselas, en la ciudad de Louvain-la-Neuve.
Es para los amantes del cómic una cita ineludible que recoge la vida del creador de Tintín, dividido en 8 salas, cuenta su historia desde sus comienzos.

Terminado el recorrido por el museo nos dirigimos de nuevo a la estación para irnos a Gante.
Gante
Es una pintoresca ciudad medieval que se encuentra en la confluencia de dos ríos el Leie y el Scheldt.

Está flanqueada por tres torres, símbolo de la ciudad: la Catedral de San Bavón, Belfort (torre) y la iglesia de San Nicolás. En la catedral se encuentra un tesoro de la pintura flamenca, "La adoración del cordero místico" de Jan Van Eyck.

Catedral de San Bavón y la Torre Municipal

Castillo de los Condes de Flandes.

Otro lugar que merece la pena visitar es el barrio de Patershol: un conglomerado de casitas construidas en torno a un pozo de agua potable.

De regreso....

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Cueva de los Órganos

2011-04-03T11:17:00.002+02:00

Sábado 2-Abril-2011
Nos reunimos siete amigos del grupo Turysport para adentrarnos en lo más profundo de la tierra, lo desconocido, apasionante, oscuro, a una de las cuevas más grandes de Málaga, la Cueva de los Órganos, situada en la Sierra de Camorra.

Quedamos en la entrada del pueblo de Mollina, desde donde nos dirigimos a la salida del pueblo, de donde parte un camino de tierra entre olivos en dirección hacia el Cortijo de la Capuchina.

Antes de llegar a este cortijo nos desviaremos a la izquierda. En el cortijo dejamos los coches y nos dirigimos hacia la cumbre de la montaña, siempre desviándonos hacia la izquierda.

Después de atravesar un pequeño bosque de pinos y a unos 500 metros en dirección a la cumbre de la sierra, se encuentra la entrada, muy fácil de localizar, ya que está señalada por un gran almez de color diferente a los demás, destaca en el bosque de acebuches que ocupa la parte alta del macizo.

La entrada no es un orificio casi cubierta por el Almez, tenemos que bajar por una rampa muy pronunciada que nos lleva hasta una sala iluminada por luz exterior proveniente de un orificio que hay a unos 200 metros de la entrada.

Continuamos por entre bloques de piedra que dejan muy poco espacio para pasar, siempre descendiendo hacia lo más profundo.

Después de una vertical de unos 10 metros llegamos a una sala mucho más grande donde podemos contemplar la cantidad de estalagmitas que nos dan paso hacia otra sala más pequeña, pero donde podemos contemplar la estalagmita por la cual toma el nombre la cueva.

Descansamos en su gran sala admirando la magnitud de esta maravillosa cueva.

Nos dedicamos a explorar un poco por cada rincón, y nos encontramos con un grupo de murciélagos a los que no les gusta la luz de nuestros frontales.

Nido de Murcielagos!!!

Es toda una oportunidad el poder conocer un poco del centro de la Tierra y un mundo desconocido.

Admirando las estalactitas, estalagmitas, excéntricas, banderolas, gours, columnas y coladas son solo algunas de las formaciones que hacen de la práctica de la espeleología una actividad única.

Ahora el regreso a la superficie, pero con cada rincón de esta cueva en nuestras mentes.

Cuevas de Río Verde de Tolox y Alfagura del Cinojal.

2011-02-20T22:32:00.001+01:00

Nacimiento de río Verde y Cueva Rio Verde de Tolox y cueva Alfagura del Cinojal.
Sábado 19-02-2011

Para llegar tomamos la salida de la A-397, carretera entre Ronda y San Pedro en el Km 13, hacia los Quejigales. Seguimos ese camino hasta el desvío señalado con una indicación de 2,4 km al pinsapo de la Escalereta y continuamos por él hasta una explanada donde otra señal marca el inicio del camino, continuamos por el carril de Los Quejigales en dirección Tolox.

Son muchos kilómetros de carril y éste no está en muy buen estado.

Llegamos al nacimiento. Los nacimientos tienen algo de mágico.

Ese brotar del agua, que sale a borbotones, como deseando escapar de la tierra y la piedra… y va saliendo por entre las rocas calizas de la Sierra de las Nieves. Así es el nacimiento de río Verde, que mucho antes de salir a la superficie ya ha recorrido bastantes metros bajo tierra.

El grupo.

Dejamos los vehículos, nos preparamos y nos adentramos por el pequeño bosque en busca de la entrada a la Cueva de Rio verde de Tolox.

Al llegar a la entrada nos la encontramos completamente inundada por las lluvias de los últimos días.

Una pequeña catarata deja caer su chorro justo en la boca de la cueva.

Intentamos hacer un canal para desaguar un poco la laguna que se ha formado, y ponemos algunas piedras en la boca de la cueva para evitar que entre más agua, incluso intentamos taponar el torrente de la cascada.

Pero el interior está totalmente inundado, optamos por ir rio arriba en busca de la otra cueva, la Cueva de Alfagura del Cinojal.

Una vez en la boca de la cueva de Alfagura del Cinojal, tenemos que dejar las mochilas e ir adentrándonos de uno en uno por el pequeño orificio que nos conduce hacia el interior.

Continuamos arrastrándonos entre las pequeñas grietas.

Es impresionante ver como el agua ha ido creando los relieves en la roca.

Vamos avanzando hasta contemplar cómo se ha formado un rio subterráneo.

Hasta que ya no podemos continuar más. Al igual que la otra nos la encontramos inundada de agua.

Toda una experiencia el poder contemplar como el agua va dejando su huella con el paso de los años.

Después de tal aventura, el regreso a los coches...

Sierra Bermeja

2011-01-10T12:10:00.003+01:00

Domingo 9-1-2011

Sierra Bermeja, se llega desde el centro de Estepona, salimos por la carretera que sube desde el cuartel de la Guardia Civil con dirección de Jubrique y Genalguaci, es una carretera de montaña con muchas curvas, pero podemos ir admirando el paisaje de esta fabulosa montaña y a nuestra espalda el mar.

Llegamos a un cruce que tenemos que coger a la izquierda dirección Peñas Blancas, unos 19 kilómetros, pasamos junto a una barrera que normalmente está abierta, a excepción de cuando cae mucha nieve, que se corta a la circulación ya que es una carretera estrecha y sin quita miedo, continuamos nuestro camino y a mitad del recorrido antes del refugio nos encontramos con el Paseo de los Pinsapos, un autentico bosque de esta especie conífera que aquí residen desde hace miles de años.

Subimos hasta los repetidores de televisión y radar (antigua zona militar) seguimos por un sendero que sale a la izquierda dirección al punto más alto de esta sierra, el Pico de los Reales, 1.450 Mtro.

Nos podemos asomar a su mirador donde podemos ver toda la costa Malagueña, Gaditana e incluso en días claros de levante podemos ver toda la cordillera del Atlas de Marruecos.

Hoy no es uno de esos días, pues la niebla ocupa toda la sierra impidiendo tener estas maravillosas vistas.
El refugio está en funcionamiento desde el año 1976 y es un buen lugar donde poder calentarnos del frio invernal, las lluvias o simplemente para tomar un café con los amigos.

En fines de semana podemos tomarnos un caldito de puchero o una cazuela de callos seguido de un buen plato de Monte.

Hay que observar que la piedra caliza y la tierra roja de la Sierra reflejan el sol de forma distinta a lo lardo de todo el año, y tienen distintas tonalidades y colores, si la mañana es un día claro y frio la montaña se ilumina de un color rojo brillante, casi naranja.

Sierra de la Utrera y Baños de la Hedionda

2011-01-02T20:05:00.002+01:00

Domingo 2-01-2011
Sierra de la Utrera.

Este bonito entorno está ubicado en Casares, y es uno de los complejos medioambientales más interesantes de la comarca, un museo vivo que debería integrarse en los proyectos curriculares de los colegios.

El sendero parte de la carretera A-377, que une los términos de Manilva y Gaucín, por el carril llamado Los Llanos, a los pies de la Sierra de la Utrera.

Justo en el término municipal de Casares, constituye uno de los espacios naturales más atractivos y menos conocidos de la provincia de Málaga. Encierra un patrimonio paleontológico singular que abarca desde el Jurásico hasta el Plioceno, con interesantes fósiles como los ammonites, cefalópodos extinguidos hace 65 millones de años.

El Canuto de la Utrera, desfiladero que divide a la sierra en dos zonas, concentra una gran diversidad patrimonial, geomorfológica y arqueológica.

Comienza por un carril que nos va adentrándonos en el canuto, que nos lleva a la zona ancha del embudo que forman las paredes que llevamos a ambos lados, es un autentico barrizal por las ultimas lluvias, el paso comienza a estrecharse a cada paso que vamos dando, de ahí el nombre de “canuto”.

Más adelante nos encontramos unas plataformas de cemento que a modo de lo que podrían parecer dos grandes albercas, no son más que los restos de un antiguo proyecto años 70, para montar unas plataformas petrolíferas que finalmente no prosiguieron porque tras varias excavaciones sólo encontraron bolsas de gas.

El punto más destacado lo constituye la Cueva de Gran Duque ocupada por comunidades neolíticas, seguida de la Figura, las Asas y del Cántaro, recientemente investigadas.

También se constatan restos desde finales del Bronce hasta la Edad del Hierro, aunque son yacimientos poco estudiados pese a que el estudio del impacto medioambiental y patrimonial, originado por la construcción de la autopista, ocasionó un elevado número de descubrimientos.

Los conocidos como Baños de la Hedionda constituyen uno de los hitos históricos del macizo de la Utrera y en general de toda Casares. Su peculiaridad como Baños Sulfurosos y lo dilatado de su aprovechamiento por el hombre desde tiempos históricos han venido a enriquecer su papel no sólo como realidad histórica y científica, sino como elemento cultural de primer orden, que ha debido influir en el acerbo cultural del pueblo desde muy antiguo, y que goza además de una situación geográfica idónea en el marco de un territorio particularmente rico en actividades humanas desde la antigüedad.

Los baños se sitúan en el margen derecho del arroyo Albarrá, a los pies de la Sierra de la Utrera, y muy cerca del límite con el término municipal de Manilva.

En la actualidad las aguas de los Baños siguen siendo de uso público, y bastante generalizado, aunque el estado de las instalaciones está bastante deteriorado debido a los frecuentes actos vandálicos cometidos por desaprensivos.

Feliz año 2011!!!

2010-12-30T13:09:00.000+01:00

Un año más que ha pasado casi sin darnos cuenta y otro nuevo que se va acercando a tocar nuestra puerta. Estamos en la época del año en que el espíritu de solidaridad, renace en buenas acciones y hace llegar a nuestros amigos, familiares y conocidos, nuestros mejores deseos. LLenemos de brillo la realidad, es una tarea difícil pero debemos ser optimistas y vestirnos de esperanzas para intentar cambiar lo que podamos. Que estas Navidades nos den a TODOS la oportunidad de ser mejores, compartir tener más esperanza. Transformemos en magia nuestro próximo año para vivir en armonía, no esperemos que pase mas tiempo, estaríamos desperdiciando el regalo de estar aquí. La vida pasa casi sin darnos cuenta, por eso hay que aprovechar cada momento porque tenemos muchas cosas bellas que ofrecer cada día. El sol amanece brillando por las mañana y muchas personas se pierden las pequeñas alegrías mientras aguarden la gran felicidad. Cierra tus ojos y proponte vivir la Navidad todo el año, observa el universo no tiene tope, tú tendrás estrellas como nadie las ha tenido Ama, Respira, Vive, siente tu alma, ilumínate. Si deseas cambiar el mundo, primero comienza a cambiar tú mismo, sé optimista y quédate con lo bueno de las cosas, las malas irán tomando forma y poco a poco, se irán conviertiendo en buenas si tú te lo propones. Genera paz y entusiasmo, sonríe aprecia el arte y pinta el cuadro de la felicidad para ti, sueña, brilla con luz propia. Somos solo un pasajero mas de este tren de la vida que solo pasa una vez y si lo perdemos no tendremos mas oportunidades. Vuélvete niño y disfruta, mata la rutina no te apagues. Si no sabes qué regalar este año a tus seres más queridos, regálales tu amor y la mejor de las sonrisas mételo en una cajita de regalo y lo tendrán todo el año. Llama a tu ángel y vive.

Hoy es el primer día, del resto de nuestra vida.

Os deseo de corazón que paséis todos unas felices fiestas que vuestros hogares estén repletos de burbujas de alegría y confetis de sonrisas y felicidad. Que el próximo 2011 sea el escenario propicio para el cumplimiento de vuestros sueños y proyectos exitosamente y llegue a todos con mucha esperanza, trabajos, ilusiones y sobre todo amor. Que en esta navidad compartáis momentos inolvidables. Yo me he pedido a los Reyes Magos una caja enorme con ventanitas para guardar dentro todo vuestro cariño y mirarlo cada día para llenarme de él. Un abrazo grande de este amigo que lleno de luz que os quiere a todos y recibe con los brazos abiertos vuestra amistad.

FELIZ año 2011

Brindo por el año nuevo.
Brindo por el que se fue.
y por aquellos que ya no están.
Brindo por mí, por usted,
y por un buen consejo.

Brindo por el amor
en labios de una mujer.
Brindo por la que me dio el ser
y me abrigó en su corazón.

Brindo por la amistad,
la alegría, el dolor,
el llanto y la pasión…

y brindo además,
alzando la copa del licor,
por la serenidad de la montaña,
por los amigos que compartimos ilusión.
por un año lleno de aventuras.
y por la paz.

Sierra de la Silla, Pico Adrion.

2010-12-27T11:16:00.002+01:00

Domingo 26-12-10
Sierra de la Silla, (920 Mtro.) y Pico Adrion (919m) Ubrique, Cádiz.
La Sierra de la Silla está en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema, Cádiz.
Domingo 26 de Diciembre de 2010

Quedamos con unos amigos para desayunar en el Bosque, luego salimos hacia el área recreativa de Tavizna, para subir a la Sierra de la silla.

Se llega desde el Bosque por la carretera con dirección a Ubrique (A-373), pasamos el Área Recreativa de Tavizna, a la entrada dejamos los vehículos y comenzamos anda, a los pocos metros llegamos al Aula de la Naturaleza de Tavizna, donde comienza la ruta.

Las lluvias de los días anteriores han dejado un verdadero barrizal, lo que hace la subida por las veredas una autentica pista de patinajes, donde no faltan los resbalones que hacen que hasta las mochilas estén repleta de fango.

El mar de nubes que nos acompaña durante las primeras horas de la mañana hace que el paisaje sea precioso.

Una vez en el vallado que esta a nuestra derecha vemos de nuevo el mar de nubes donde debería estar el Pantano de los Hurones y algunos pueblos.

El Rey de la Montaña haciendo de las suyas.

Pasamos por el tronco cruzado, que nos sirve para impulsarnos un poco en esta pendiente resbaladiza por tanto fango.

Unas fotos para contemplar el paisaje.

Poco a poco avanzamos hasta llegar a un collado donde hacemos un descanso, para comenzar la subida en la que tendremos que trepar hasta la cumbre de la Sierra de la Silla, (920 Mtro.)

Nos encontramos con que el vértice geodésico esta tumbado.

Unas fotos y unos minutos para admirar el paisaje, ahora si podemos ver toda la inmensidad de estas montañas.

Podemos admirar toda la sierra del Pinar, la Sierra del Endrinal, el Salto del Cabreo, Reloj, Simancon, Benaocaz, el Navazo Alto, Sierra del Caillo, Sierra Alta, Ubrique, y el pantano de los Hurones.

Volvemos a descender hacia el collado para subir a la cumbre del Pico Adrion, (919 Mtro.)

Un brindis donde no falto el Champan, el turrón, los bombones ni las uvas.

Un descansito en el collado para comer algo, y celebrar la navidad, de paso brindar por este año que dejamos y por el año que comenzaremos en pocos días, porque sea un buen año sin ningún incidente que tengamos que lamentar, y porque todos nuestros sueños se cumplan.

La Silla

Salto del Cabrero

Después del descanso, continuamos para hacer cumbre en el Pico Adrion.

Donde podemos observar a una gran cantidad de buitres sobrevolándonos.

Ahora el regreso, a volver a meternos por el barrizal, cogemos por el lado sur para hacer la ruta circular, pero nos encontramos con un cortado que hace que tengamos que volver sobre nuestros pasos para buscar otra bajada.

Hacho de Guacín

2010-12-13T11:12:00.002+01:00

ASCENSIÓN AL HACHO DE GAUCÍN (1011M)

Distancia: 5 Km.
Dificultad: Baja
Desnivel: 444 m aprox.
Duración: 4:00 horas con paradas incluidas.
Domingo 12-12-2010

Punto de partida: Gasolinera Repsol (entrada pueblo Gaucín)

La ruta comienza justo detrás de la gasolinera que se encuentra en la entrada del pueblo, detrás de esta parte un carril que luego se convierte en un sendero que va faldeando y ganando altura por la ladera del Hacho.

Llegaremos a una portilla y la cruzamos y subimos hacia la izquierda en dirección a las encinas, esta es la parte más complicada de la ruta ya que es una zona de fuerte subida, ganamos altura rápidamente, el sendero está bastante marcado y no tiene perdida.

El pueblo de Gaucín pertenece a la Serranía de Ronda, conformada por la proximidad al continente africano, en una tierra de contrastes en la que las montañas y los valles son los principales elementos naturales, dominando los valles intramontanos del Guadiaro y del Genal, que destacan como núcleos esenciales de la región, en particular el del Genal, la zona más aislada de la Serranía, pero también la que, desde la antigüedad, reunía mayor número de poblados.

Su belleza natural, relatada en escritos y patente en cuadros y fotografías, deja entrever grandes desniveles, valles angostos y profundos, verdaderos desfiladeros. Sierras estrechas que caen verticalmente sobre el Genal y descienden algo más suavemente sobre el Guadiaro.

He leído en algún libro erudito que su configuración física se debe probablemente al choque de las placas africano y eurasiático, que provoca el encauzamiento de los vientos Atlánticos cargados de humedad.

De Igualeja - Parauta - Cartajima.

2010-11-07T11:33:00.001+01:00

Sábado 6-11-2010
Tras reunirnos en el Rincón Taurino algunos miembros del Comando Preston, Pasos Largos y algún que otros escarrilao… Vamos hacer un recorrido de los más bellos en esta época del año. (Pocas comarcas hay en Andalucía más bellas que el valle del Genal en otoño, con la eclosión de sus bosques de castaños, que suele dar lugar a una espectacular paleta de colores otoñales, conocida como “La Primavera de cobre”).

Nos vamos hasta el paraje del nacimiento en Iguálela, (donde en teoría nace el Genal Sin duda uno de los parajes más atractivos y misteriosos de toda la comarca) y es el punto de inicio de la ruta.

Atravesamos parte del pueblo, en dirección a la calle de la Tetona, es el comienzo del P.R. A-226 que nos llevará a Parauta.

A nuestra izquierda contemplamos Cartajima, nuestro destino.

A partir de este alto, ya en bajada, la pista se convierte en senda, mientras vamos pisando hojarasca y algún que otro erizo de los castaños.

Poco después pasaremos cerca de una pequeña cruz tallada en piedra. (Aquí la famosa cruz tallada en piedra que la leyenda cuenta de que dos cuñados discutiendo por un castaño, uno mato al otro) que queda a la izquierda.

Si bien los pueblos del Genal con sus encaladas casas, su idílico entorno y sus azulejos historiados, incluso en ocasiones con los escudos heráldicos de las familias que habitan sus casas, convierten a cada localidad en un auténtico museo viviente.

Parauta, además, tiene la peculiaridad de ser uno de los únicos cuatro pueblos que existen en toda España con el certificado AENOR, que le otorga la denominación de “pueblo ecológico” y es que además de ser modélico, toda su producción está enfocada hacia los cultivos ecológicos y los pequeños rebaños de cabras y ovejas que aún podemos encontrarnos por sus alrededores pastando a la antigua usanza nos hace remontarnos a tiempos pretéritos, por desgracia cada día menos frecuente.

Su término municipal es tan amplio como diverso abarcando gran parte de la zona occidental del parque natural sierra de las Nieves con sus montes calizos y sus bosques de pinsapos, como el de la ladera norte del Alcojona, parajes paradisíacos como el “Cambullón de Vélez” y numerosos tramos de bosques de castaño, encinas y alcornoques del alto Genal.

Hacemos un alto en el camino, o más bien en el bar junto al ayuntamiento de Parauta para tomar unas cervezas bien frescas.

Abandonaremos la localidad de Parauta tomando el PR. A-222 por el camino del Molino Real, comenzando un prolongado descenso.

Será a partir de este arroyo del Nacimiento cuando empecemos la última ascensión de la jornada, que nos llevará hasta los 864 m sobre el nivel del mar donde se encuentra ubicado el ayuntamiento de Cartajima.

Tras esta subida nadie pondrá en duda que se trata del pueblo mas alto de toda la comarca, siendo además el que registra el índice mas alto de pluviosidad. Este genuino pueblo serrano se encuentra enclavado en la empinada ladera donde confluyen los roquedos calizos de la Sierra del Oreganal y las pizarras que bordean la corriente del Genal.

La zona rocosa al norte de la población es un complejo kárstico de enorme belleza que se conoce como “Los Riscos de Júzcar y Cartajima”, dignos de ser visitados con acompañamiento de paisanos que conozcan los mejores rincones y las cuevas más interesantes.

Aunque no lo parezca... lo que estamos es bajando… eso sí, de una manera algo peculiar jajajaja

Aquí la difícil y peligrosa subida al castaño milenario.

Ferrata Benaoján, Cueva del Gato, Ferrata Tajo de Ronda

2010-10-29T11:00:00.002+02:00

28-10-2010

Hoy Juan Luis y Yo decidimos hacer la Ferrata de Benaoján, para luego darnos un paseo por la entrada de la Cueva del Gato y terminar en la Ferrata del Tajo de Ronda.

La Cueva del Gato está situada entre los municipios de Montejaque y Benaoján, en la provincia de Málaga (España), dentro del Parque Natural Sierra de Grazalema, unos 15 km al oeste de Ronda.

La Cueva del Gato es en realidad la boca sur del sistema espeleológico denominado Sistema Hundidero-Gato, aunque habitualmente se suele conocer a todo el conjunto por el nombre de ésta, su boca más famosa.

Se trata de uno de los sistemas más importantes de Andalucía y de España, con agua permanente, simas, lagos, sifones y cierta peligrosidad debido a que las intensas lluvias de la zona hacen variar el cauce subterráneo con gran rapidez, lo que ha provocado la muerte a varias personas.

Está formada por el agua del río Gaduares o Campobuche que durante millones de años ha ido creando esta fantástica obra de la naturaleza.

La boca de la cueva del Gato tiene unos 40 metros de altura, en ella vuelven a emerger las aguas del río Gaduares junto con las que provenientes del acuífero despeñan hasta el Charco Frío formando una poza de frías y cristalinas aguas que embellecen el paraje.

las torrenciales aguas de lluvia del año pasado ha dejado el bello puente que cruza el río Guadiaro en un lamentable estado.

Ahora nos dirigimos hacia la Ferrata del Tajo de Ronda.

Paso hacia el comienzo de la Ferrata.

Las vistas siempre, son la recompensa...

Calderón, Techo de Valencia

2010-10-27T10:59:00.004+02:00

24-10-2010
Calderón, Techo de Valencia
Ubicación: Sierra de Javalambre
Altitud: 1.837 Mtro.
Desnivel: 187 Mtro.
Duración: ½ hora subida ½ hora bajada
Dificultad: Fácil
Fecha: 24-10.2010

Techo de Valencia 1.837 mtro. (Calderón) desde la Puebla de San Miguel dirección a Mas del Olmo a 500 metros encontramos una pista a la derecha.

Entramos unos 4 Kilómetros hasta una bifurcación, que cogemos a la derecha, a unos 3 Kilómetros vemos a la izquierda el camino hacia el pico Gavilán y continuamos unos 2 Kilómetros más, delante hay una explanada que se adentra en el pinar y luego otra explanada, que es el pico Calderón.

El Calderón hace de límite con Aragón (provincia de Teruel), desde aquí podemos observar picos como el Javalambre y el Buitre.

También se puede hacer desde Camarena de la Sierra vamos hasta la fuente de Matahombres, luego continuamos hasta la fuente la Miel y a continuación en el cruce que encontramos tomamos el de la izquierda que en ascenso nos lleva hasta el collado del Buey a 1715 msnm.

Donde tomamos el camino que nos lleva hasta el Cerro Calderón pasando por el refugio del Collado Buey. Para ascender hasta el Cerro Calderón hay que buscar un cortafuego y en unos pocos minutos nos encontramos en el pico.

Los Techos de España.

2010-10-26T18:44:00.002+02:00

Los 50 Techos de España.

-Álava, Gorbeia 1.481 metros, Macizo de Gorbeia.

-Albacete, Las Cabras 2.084 metros, Sierra de las Cabras.

-Alicante, Aitana 1.559 metros, Sierra de Aitana.

-Almería, Chullo 2.610 metros, Sierra Nevada.

-Asturias, Torre de Cerredo 6.648 metros, Picos de Europa.

-Ávila, Almanzor 2.592 metros, Sierra de Gredos.

-Badajoz, Cerro de Tentudía 1.105 metros, Sierra de Tentudía.

-Baleares, Puig Major de Son Torrella 1.445, metros Sierra de Tramuntana.

-Barcelona, Pic de Costa Cabirolera 2.582, metros Sierra de Cadí.

-Burgos, San Millán 2.131 metros, Sierra de la Demanda.

-Cáceres, El Torreón 2.400 metros, Sierra de Candelario.

-Cádiz, Pinar (El Torreón) 1.648 metros, Sierra de Grazalema.

-Cantabria, Peña Vieja 2.619 metros, Picos de Europa.

-Castellón, Penyagolosa 1.814 metros, Macizo de Penyagolosa.

-Ciudad Real, Riscos del Amor 1.344 metros, Sierra del Castañar.

-Córdoba, La Tiñosa 1.570 metros, Sierra de la Horconera.

-Cuenca, Mogorrita 1.864 metros, Sierra de Valdeminguete.

-Gerona, Puigmal 2.913 metros, Pirineos.

-Granada, Mulhacén 3.483 metros, Sierra Nevada.

-Guadalajara, Pico del Lobo 2.272 metros, Sierra de Ayllón.

.Guipúzcoa, Aitxuri 1.551 metros, Sierra de Aizkorri.

-Huelva, Cumbre de los Bonales 1.055 metros, Sierra de los Bonales.

-Huesca, Aneto 3.404 metros, Pirineos.

-Jaén, Mágina 2.164 metros, Sierra Mágina.

-La Coruña, Pilar 803 metros, Montes del Bocelo.

-La Rioja, San Lorenzo 2.271 metros, Sierra de la Demanda.

-Las Palmas de Gran Canarias, Pico de las Nieves 1.949 metros, Isla de Gran Canaria.

-León, Torre de Cerredo 2.648 metros, Picos de Europa.

-Lérida, Pica d’Estats 3.143 metros, Pirineos.

-Lugo, El Mustallar 1.935 metros, Sierra de Ancares.

-Madrid, Peñalara 2.428 metros, Sierra de Guadarrama.

-Málaga, Maroma 2.066 metros, Sierra de Tejada.

-Murcia, Revolcadores 2.015 metros, Sierra Seca.

-Navarra, Mesa de los Tres Reyes 2.444 metros, Pirineos.

-Orense, Peña Trevinca 2.127 metros, Sierra Segundera.

-Palencia, Peña Prieta Sur 2.537 metros, Alto Carrión.

-Pontevedra, Faro 1.187 metros, Sierra de Faro.

-Salamanca, Canchal de la Ceja 2.428 metros, Sierra de Candelario.

-Santa Cruz de Tenerife, Teide 3.718 metros, Isla de Tenerife.

-Segovia, Peñalara 2.428 metros, Sierra de Guadarrama.

-Sevilla, Terril 1.129 metros, Sierra del Tablón.

-Soria, Moncayo 2.316 metros, Sierra del Moncayo.

-Tarragona, Caro 1.447 metros, Massís dels Ports.

-Teruel, Peñarroya 2028 metros, Sierra de Gúdar.

-Toledo, Cerro del Rocigalgo 1.444 metros, Macizo del Rocigalgo.

-Valencia, Calderón 1.837 metros, Sierra de Javalambre.

-Valladolid, Robleñada 931 metros, Ribera del Duero.

-Vizcaya, Gorbeia 1.481 metros, Macizo de Gorbeia.

-Zamora, Peña Trevinca 2.127 metros, Sierra Segundera.

-Zaragoza, Moncayo 2.316 metros, Sierra del Moncayo.

Como según algunos techistas, y algunas ediciones de los techos de España, tienen algunas dudas de cual es cual. Yo decidí hacer los dos de cada uno de los que tienen dudas.

Malága, Torrecilla 1.919 Mtro. 2º Techo de Málaga.

Gerona, Puig de Pedros 2.914 Mtro. 2º Techo de Gerona

Penyagolosa, Techo de Castellón

2010-10-26T10:04:00.003+02:00

24-10-2010
Penyagolosa, Techo de Castellón
Ubicación: Sierra de Penyagolosa (Sistema Ibérico)
Altitud: 1.814 Mtro.
Desnivel: 539 Mtro.
Duración: 45 minutos subida ½ hora bajada
Dificultad: Fácil
Fecha: 24-10-2010

Techo de Castellón 1.814 Mtro.(Penyagolosa); Desde el castellonense pueblo de Vistabella del Maestrazgo, parte una carretera rumbo al Parque Natural de Penyagolosa, en el que encontraremos el Santuario de Sant Joan de Penyagolosa. Un cartel en Vistabella indica claramente la dirección a tomar.

Tras unos cinco kilómetros llegaremos a la entrada al parque en la que existe un control de vehículos, que además de control brinda buena información sobre el estado del parque. Pasado este pequeño control encontramos en nuestro camino una magnífica zona de acampada que podremos utilizar de forma gratuita.
Continuamos en dirección al santuario y pasados unos 6 kilómetros y medio desde el pueblo de Vistabella llegamos a las proximidades de este santuario.

Inmediatamente antes encontramos una pista que parte en dirección sur, es decir, a nuestra izquierda según llegamos. Hacemos noche en el santuario, hoy convertido en alberge.

Salimos al amanecer, al final decidimos tomar la pista con el coche para ascender por una fuerte pendiente hasta llegar a una encrucijada en la zona conocida como La Bayandera y de aquí a nuestra derecha hacia el Corralico, lugar donde aparcamos para comenzar a caminar.

El Llano del Corralico es propiamente la base de la subida final a la cumbre. Desde allí parte la senda de subida a la cima.

Se trata de un sendero claramente definido y de pendiente sostenida. Los que estén bien preparados físicamente llegarán a la cima en menos de una hora. En ella las vistas son espectaculares llegándose a divisar, en días especialmente claros, el Delta del Ebro y las Islas Columbretes.

El sol comienza a dejarse ver por el horizonte, mientras las Cabras Montés pastan tranquilamente.
Una vez arriba, las fotos en el vértice geodésico, un poco admirar el paisaje y yo regreso al lugar donde deje el coche, mientras mi compañero Juan Luis decide que bajara por el barranco de la Pegunta.

El Barranco de la Pegunta transcurre entre pinos y otras especies vegetales siendo todo su recorrido una microreserva de flora. En verano su cauce está seco, si bien se puede beber agua en una fuente que está en la mitad del recorrido.

Vértice Geodésico del penyagolosa 1.814 Mtro.

El vigilante del Santuario...

Aitana, Techo de Alicante

2010-10-25T12:20:00.002+02:00

23-10-2010
Aitana, Techo de Alicante
Ubicación: Sierra de Aitana
Altitud: 1.559 Mtro.
Desnivel: 509 Mtro.
Duración: 2 ½ hora subida 2 hora bajada
Dificultad: Fácil
Fecha: 23-10.2010

Desde Benidorm hacia Benifato por la CV-70, al llegar al pueblo hay un cartel que pone “Font de Portegat” seguimos esta carretera hasta unos merenderos y una fuente ( Font de Partagas” aquí dejamos el coche y comenzamos la ruta.

Hay una pista que sale al frente, pero nosotros tiramos a la derecha subiendo por la pedriza hasta llegar al collado, donde nos encontramos una bifurcación que tiramos hacia la izquierda.

En todo el recorrido hay indicaciones que nos guían por el sendero de la botánic del Passet de la Rabosa.

Pasamos la Fuente que esta junto a un depósito de agua y continuamos por el sendero.

Desde este punto ya se ven las instalaciones militares. Las antenas, los radares y la caseta que afean toda la montaña.

Nos encontramos en la Font Forata, una fuente que cae en varios abrevaderos escalonados y al pie hay un gran pozo de nieve.

Continuamos por el sendero siguiendo los carteles del Passet de la Rabosa.

Vamos ganando altura poco a poco y llegamos al paso de de la Rabosa que es una fisura estrecha por la que tenemos que pasar.

Llegamos a un hito que marca una primera cima del Aitana.

Luego nos acercamos a la valla y seguimos un camino por la derecha al filo de la ladera hasta cruzar una escalinata que tiene una casetilla con una antena, de la cual podemos hacer unas magnificas fotos, pues parece un mirado.

Continuamos hasta el mismo vértice geodésico, el cual desde este punto parece estar encerrado.

La bajada la hacemos cresteando la montaña hasta el sendero que da al carril y directo a los coches.

Una vez abajo, nos refrescamos en la fuente, nos cambiamos y nos dirigimos hacia la entrada de la base militar de la Aitana.

Nos adentramos por una carretera estrecha que da a las instalaciones, donde dejamos los coches y nos acompaña un militar hasta el mismo vértice.

Cumbre del Aitana 1.559 metros.

Cueva de Hundidero

2010-10-17T17:01:00.000+02:00

Cueva de Hundidero
Domingo 17 de Octubre de 2010

Cómo llegar: A unos tres kilómetros de Montejaque, en la carretera MA-8403 en dirección al cruce con la A-376, una señal indica el inicio de éste sendero.

Este sendero tiene una longitud aproximada de 820 metros, que es de trazado corto pero relativamente duro, baja a la Sima del Hundidero, pasando por lo que en tiempos fue la presa de Gaduares.

Impresionantes riscos calizos, la propia obra del embalse, hoy en desuso, y el Hundidero, son los puntos de interés de este itinerario.

Los amantes de la espeleología tienen en ésta y en la Cueva del Gato, unidos por el corredor subterráneo mayor de Andalucía, su laberinto ideal.

Su naturaleza kárstica ofrece gran cantidad y variedad de cavidades, simas y paisajes subterráneos de espectacular y singular belleza.

La boca de 64 metros de altura.

Junto al inicio del aliviadero de la presa encontramos una estrecha y empinada vereda que desciende bruscamente hasta la Cueva de Hundidero.

Desde el interior...

Aunque ha sido arreglado recientemente por parte de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía no deja de tener sus dificultades por lo empinado de la cuesta, cuando estemos en el cauce del río Gaduares, también llamado Campobuche, entre altos matorrales de adelfas seguiremos su cauce seco hasta entrar en la Cueva de Hundidero.

La enorme boca es enorme, unos 64 metros de altura por 10 de ancho, las palomas torcaces, las rapaces en vuelo y las rocas que parecen querer desprenderse sobre nosotros nos harán sentir pequeños ante la impresionante boca de la cueva.

Penetrare hasta el primer lago, donde se comienza la gruta interna para hacer espeleología hasta la salida en la cueva del Gato. En épocas de lluvia unos 25 lagos.

Tiene una galería principal de 4 kilómetros que distorsiona la red de drenaje del río Gaduares, enlazando sus aguas bajo tierra con las del río Guadiaro.

Conocida desde siempre por las grandes proporciones de sus entradas, es citada desde antiguo por muchos viajeros, en el año 1.772 la menciona el Ingles Richard Twis, sigue a este Pascual Mandoz que en su diccionario geográfico hace referencia diciendo: en jurisdicción de Montejaque esta la cueva Hundidero, de 4 leguas de largo finalizando en termino de Benaojan por la puerta de Gato, es de una altura desmesurada y refieren algunos que la han visitado, que a la media legua de su dilatación se llega a orilla de un profundo charco, un gran edificio arruinado, del que solo se conserva la portada y algunos lienzos de pared.

Diversas escenas de la película “El rapto de la Sabina” se rodaron en esta espectacular cueva.

Ahora el regreso y me acerco hasta la presa de Gaduares adentrándome hasta el final.

Entre 1921 y 1947, la antigua Compañía Sevillana de Electricidad acomete la ingente tarea de construir una presa para retener las aguas del río Gaduares o Campobuche, regularlas y obtener energía eléctrica.

Proyecto innovador en su época al construirla en forma de arco, e ineficaz estudio geológico que dio al traste con el proyecto, ya que el agua embalsada procedente de las lluvias, se filtraban a los pocos días de llenarse la cubeta del embalse. No obstante, es en 1929, cuando Paco Alba, de Gaucín, capitanea la primera travesía del Sistema. Aún hoy, podemos observar exterior e interiormente, muchas de las obras realizadas que la CSE acometió en esas fechas.

Muy parecido al caminito del rey.

Para hacer la travesía Hundidero-Gato hay que solicitar un permiso en estos números;